Meskipun ada peringatan kesehatan, produk pencerah kulit tetap ada

Jutaan wanita mencoba mencerahkan kulit mereka meskipun pemerintah memperingatkan risiko kesehatan.

Bisakah rasisme anti-kulit hitam di industri kosmetik dihentikan?

Manajer media sosial Chand Bhangal terus-menerus menerima komentar negatif tentang kulitnya yang tumbuh besar di provinsi Ontario, Kanada.

“Sebagai seorang anak, saya sering diberi tahu, ‘Kamu terlalu gelap’ dan ‘Jauhi sinar matahari’ atau ‘Kulitmu terlihat kotor,’” kata aktivis anti-rasisme berusia 24 tahun itu.

Pengalaman Bhangal akrab bagi banyak wanita kulit berwarna di seluruh dunia yang disosialisasikan dengan pemikiran bahwa kecantikan berarti kulit yang cerah.

Itu mungkin membantu menjelaskan mengapa produk pencerah kulit seperti “Fair & Lovely” dari Unilever ditemukan di begitu banyak tas rias dari Alaska hingga Zanzibar.

“Ketika Anda terus-menerus dikritik tentang penampilan Anda dan dibandingkan dengan rekan-rekan berkulit putih, Anda tidak bisa tidak merasa jelek,” kata Bhangal.

“Dan apa yang Anda lakukan untuk merasa cantik dan meminimalkan kulit gelap Anda? Jawaban mudahnya adalah dengan menggunakan produk pencerah kulit.”

Produk pencerah kulit sangat populer di seluruh dunia.

Firma riset pasar Strategy melaporkan bahwa pasar global untuk produk ini diperkirakan mencapai US$8 miliar pada tahun 2020 dan diproyeksikan akan tumbuh menjadi $11,8 miliar pada tahun 2026.

Warisan dari colorism

Faktor kunci yang mendorong kesuksesan mereka adalah shadeisme, atau colorism.

Diskriminasi terhadap kulit yang lebih gelap dengan orang yang berkulit lebih putih atau lebih terang “diperlakukan lebih baik baik secara ekonomi maupun sosial daripada rekan-rekan mereka yang berkulit lebih gelap,” kata Amrit Dhillon, yang menulis tentang praktik pencerah kulit.

Di antara wanita Asia Selatan sebagai mahasiswa pascasarjana di York University di Toronto, Kanada.

Colourisme berdampak pada orang-orang di seluruh dunia dan, menurut Dhillon, berakar pada perbudakan dan kolonisasi.

Produk pencerah kulit adalah salah satu manifestasi dari pewarnaan dan bagian dari “industri yang samar-samar, menyebar, tidak diatur, besar-besaran” yang mencakup produk ilegal, low-end dan mainstream, produk high-end, kata Amina Mire, profesor Sosiologi di Carleton Universitas di Ottawa, Kanada dan penulis buku 2019, Wellness in Whiteness: Biomedicalization and the Promotion of Whiteness and Youth Among Women.

Pemasaran dan regulasi produk sangat bervariasi.

Industri ini menggunakan pemasaran khusus, menggunakan istilah yang berbeda ketika menjual produk pencerah kulit kepada konsumen di berbagai belahan dunia, kata Mire.

Mire mengatakan pemasar menggunakan kata “pencerah” bukan “pemutih” ketika mengeluarkan produk di India, Pakistan atau Bangladesh.

Di pasar Asia-Pasifik, yang meliputi Cina, Korea, Jepang, Malaysia, dan Singapura, mereka secara eksplisit menggunakan “pemutihan”.

Agar sukses, mereka harus “bersikeras bahwa produk ini akan menimbulkan efek pemutihan” dan sering menggunakan frasa seperti “pemutih tiga kali lipat” atau “putih salju,” kata Mire.

Sementara itu, di Afrika dan Karibia terdapat pasar ilegal yang besar, menurut Mire.

Beberapa produk pencerah yang paling berbahaya dan tidak diatur yang mengandung konsentrasi tinggi bahan berbahaya seperti hidrokuinon dan merkuri dijual meskipun ada larangan pemerintah di negara-negara termasuk Ghana dan Kenya.

Sebagian besar percakapan seputar pencerah kulit berpusat pada risiko kesehatan yang terkait dengan bahan-bahan yang ditemukan di beberapa produk.

Baik Health Canada dan Badan Pengawas Obat, serta Makanan AS telah menyarankan konsumen bahwa produk pencerah yang tidak diatur yang mengandung merkuri tingkat tinggi dapat merusak kulit dan menyebabkan masalah kesehatan lainnya.

Dewan Pemerintah Lokal di Inggris memperingatkan bahwa losion pencerah kulit ilegal “dapat bertindak seperti pengupas cat” dan “harus dihindari dengan cara apa pun.”

Perubahan harus melampaui penamaan risiko kesehatan.

Tetapi Mire mengatakan bahwa fokus tunggal pada risiko kesehatan malah dapat mendorong konsumen untuk membeli produk yang lebih aman dari merek utama seperti L’Oréal atau Dior, dan tidak menghadapi rasisme dan warna di balik produk tersebut.

Beberapa konsumen mungkin berpikir, menurut Mire, bahwa “mungkin jika Anda memilih barang-barang kelas atas, itu mungkin tidak berisiko.”

Tetapi fakta bahwa produk-produk ini dijual mengirimkan pesan bahwa wanita berkulit gelap harus bercita-cita menjadi lebih cerah.

Dhillon, yang membuat podcast “The Shadeism Series”, mengatakan bahwa ketika konsumen, terutama kaum muda, menjadi lebih sadar akan risiko yang terkait dengan agen pemutih, pencarian untuk kulit yang lebih cerah telah bergerak melampaui produk dan ke dunia digital.

Aplikasi seperti Snapchat dan Instagram menawarkan filter yang mencerahkan warna kulit subjek.

“Anda akan sulit sekali menemukan wanita kulit berwarna yang memiliki akun Instagram yang menggunakan filter yang mungkin membuat kulitnya terlihat lebih gelap,” kata Dhillon.

Mire mengatakan bahwa untuk mengatasi warna, penting untuk “melibatkan cara di mana kulit terang, mata terang, cahaya semuanya masih dianggap estetis lebih baik.”

Agar industri pencerah kulit berubah, tekanan harus datang dari bawah ke atas, dengan konsumen dan aktivis meminta pertanggung jawaban perusahaan untuk mengabadikan mitos.

“Satu hal yang tidak mampu dibayar oleh perusahaan-perusahaan itu adalah PR yang buruk,” kata Mire.

Penting untuk mengungkapkan “jenis rasisme abad ke-19 yang kasar yang mereka daur ulang dalam pemasaran mereka”, terutama gagasan bahwa kulit yang lebih cerah mengarah pada kebahagiaan dan kesuksesan yang lebih besar, dan membuat wanita lebih mudah menikah.

Mire mengatakan bahwa pendidikan, tekanan publik, dan kesadaran akhirnya mengarah pada regulasi ketat industri tembakau, tetapi perjuangan melawan pencerah kulit mungkin memerlukan dukungan yang lebih kuat.

“Saya kira perjuangannya lebih berat karena tembakau juga mempengaruhi laki-laki yang berkuasa, ada semacam masalah kesehatan masyarakat, sedangkan dalam hal ini, jujur ​​saja, ini tentang gender juga, karena mayoritas penggunanya adalah perempuan, dan masalah perempuan, tidak dianggap serius,” katanya.

Dalam beberapa hal tekanan publik sudah ada.

Aktivis melawan doktrin kolonial yang telah berusia berabad-abad tentang “putih atau terang itu benar” telah melihat beberapa keberhasilan.

Perusahaan kosmetik menanggapi protes keadilan rasial tahun 2020.

Menyusul protes Black Lives Matter pada musim panas 2020, banyak produk pencerah kulit mendapat kecaman karena rasisme dan warna.

Sebagai tanggapan, Johnson mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menjual produk pencerah kulitnya.

“Percakapan selama beberapa minggu terakhir menyoroti bahwa beberapa nama produk atau klaim pada produk peredam bintik hitam ‘Neutrogena’ dan ‘Clean & Clear’ kami mewakili warna putih atau putih yang lebih baik daripada warna kulit unik Anda sendiri,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan di bulan Juni.

Pernyataan 2020. “Ini tidak pernah menjadi niat kami, kulit yang sehat adalah kulit yang indah.

Unilever mengumumkan bahwa “Fair & Lovely” akan tetap ada di pasaran, tetapi mengganti namanya menjadi “Glow & Lovely” dan berkomitmen untuk menghapus istilah seperti “whitening” dan “fairness” dari pemasarannya dalam upaya menuju “visi kecantikan yang lebih inklusif” yang “merayakan kulit bercahaya dan bercahaya, terlepas dari warna kulit.”

Mire mengatakan dia skeptis terhadap upaya rebranding ini dan bahwa istilah seperti “cahaya” memungkinkan perusahaan untuk terus mempromosikan keputihan sambil memasarkan produk mereka di bawah panji kesehatan dan perawatan kulit.

Dhillon lebih optimis dengan perubahan tersebut.

“Percakapan global seputar prasangka yang dialami orang-orang berdasarkan kegelapan warna kulit mereka adalah area yang mulai meningkat sedikit,” katanya.

Bhangal berharap dapat meningkatkan kesadaran tentang warna dengan menciptakan ruang di mana perempuan dapat berbagi pengalaman.

Dia baru-baru ini memulai “Klub Tidak Adil dan Indah,” sebuah kelompok dukungan dan diskusi terbuka untuk wanita Asia Selatan di Toronto.

“Pada akhirnya tujuannya adalah untuk membuat komunitas kecil perempuan yang sadar akan dampak dan efek pewarnaan,” katanya.